il reproduit Le Sproutie

Le Sproutie – Un récepteur de régénération à couverture générale avec bobines enfichables

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REMARQUE – Un grand merci à Aaron N9SKN et Cliff WA9YXG, qui ont signalé des erreurs dans les schémas. Elles ont été corrigées. N9SKN et plusieurs autres ont construit des Sprouties fonctionnels à partir des schémas de cet article, alors soyez assuré que si vous les suivez, vous pourrez le faire aussi.

Si vous envisagez de construire ce petit récepteur de régénération de couverture générale, je vous conseille vivement de ne pas imprimer cet article pour travailler dessus. La raison en est que chaque fois que j'apporte une amélioration ou un ajout à ce récepteur, je modifie cet article. En travaillant à partir d'une impression, vous manquerez toutes les modifications que j'apporterai par la suite. Cela dit, le Sproutie fonctionne bien tel quel, alors n'ayez pas peur de le construire.

J'ai déjà mentionné dans des articles comment l'un de mes premiers récepteurs à ondes courtes lorsque j'étais adolescent en Angleterre (en fait, peut-être le premier) était un régénérateur à un tube fonctionnant sur batterie construit à partir d'un kit. De nombreux magazines d'électronique populaires de l'époque, y compris mon préféré, Practical Wireless, diffusaient des publicités d'une société appelée HAC (« Hear All Continents ») qui vendait des kits pour des récepteurs régénératifs HF simples. C'est la publicité dont je me souviens le mieux. Pour l'adolescent que j'étais, ce récepteur était le Saint Graal. Avec ce récepteur, rien ne pouvait m'arrêter. Je serais le roi de la colline, si seulement je pouvais avoir ce magnifique récepteur à ondes courtes -

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Des publicités comme celle-ci pour les kits de récepteurs à ondes courtes HAC étaient courantes au Royaume-Uni jusqu'au début des années 1980

J'ai économisé mes sous et j'ai finalement acheté le HAC Model DX Mk. 2. Il n'était pas aussi sophistiqué que celui illustré dans l'annonce, car il n'avait pas de panneau avant ni de cadran calibré, mais bon, ce genre de régénérateurs n'était réservé qu'aux plus aisés, et je n'étais qu'un enfant avec une modeste allocation. Le kit qui est arrivé utilisait une lampe HL23DD (ou équivalent). Il s'agissait d'une double diode triode fonctionnant sur batterie, avec un filament enduit, pour maximiser l'émission sur la faible tension du filament de seulement 1,5 V (2 V maximum, avec une consommation de courant de seulement 50 mA). Cet ensemble n'avait pas de panneau avant ni de cadran calibré, il comportait juste un châssis en aluminium de taille modeste avec 3 boutons à tête de poulet sur le devant, mais avec mon casque de 2000 ohms et ma batterie haute tension de 90 V, j'étais vraiment le roi de la colline des ondes courtes. Je n'ai pas de photos de mon HAC Model DX Mk. 2,

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Le HAC Model DX Mk. 2 m'a coûté 14,50 £ à la fin des années 70.
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Ce tube régénératif utilise un tube triode à double diode HL23D avec un filament à faible consommation de courant de 1,5 V. Le fil bleu à gauche mène à un connecteur qui se branche sur une batterie haute tension de 90 V.

À vrai dire, ce n’était pas exactement le récepteur le plus sensible jamais créé, mais cela importait peu pour un adolescent anglais des années 1970, avec de nombreux signaux de diffusion à ondes courtes très forts. Il y avait de quoi garder ces écouteurs à haute impédance fermement collés à ma tête. Ils étaient de qualité assez bon marché, et la façon dont le bandeau en métal tendait les écouteurs contre mes oreilles les rendait un peu rouges après 30 minutes d’utilisation. Est-ce que ça m’importait ? Pas du tout – je les ai portés pendant des heures, car j’étais fasciné par les sons de Radio Nederland, Radio Prague, Radio Tirana Albania, Radio Moscow, BBC World Service et de nombreuses autres stations de radio, ainsi que par toutes les stations de services publics aux sons étranges et la très mystérieuse station de numéros d’Allemagne de l’Est. Je n’avais aucune idée à l’époque de ce que c’était, mais la voix féminine annonçant des séries de chiffres en allemand était étrangement convaincante. Chaque jour, je rentrais de l'école en courant, impatient de rentrer dans ma chambre, de brancher la batterie basse tension, d'attendre un petit moment que le filament du tube chauffe, puis de connecter la batterie haute tension et de fixer le casque sur ma tête, une tasse de thé à mes côtés, alors qu'une autre séance d'écoute commençait. Les week-ends étaient paradisiaques. Dès que tous mes devoirs étaient terminés, il n'y avait que des heures et des heures de temps d'écoute en ondes courtes qui s'étendaient devant moi. De temps en temps, la batterie de 90 V se déchargeait, et je marchais les 3 km jusqu'au village d'Astwood Bank pour en acheter une nouvelle à la station-service locale. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre comment alimenter le filament à partir d'un transformateur afin d'économiser de l'argent sur les batteries basse tension. J'ai finalement compris comment faire de même pour l'alimentation haute tension également. Les bons jours, je pouvais même capter des amateurs locaux sur 80M SSB. Bon sang, j'étais vraiment le roi de la colline des ondes courtes ! Mais au fond de moi, j'avais toujours en tête l'idée qu'il existait quelque part un récepteur à ondes courtes vraiment de rêve, doté d'un panneau avant fabriqué à partir d'une feuille d'aluminium et d'un cadran de réglage calibré. Il ne m'a fallu attendre l'âge de 50 ans pour enfin posséder un de ces récepteurs dont on ne rêve que.

C’est exactement le sujet de cet article de blog.

J'ai eu récemment quelques succès encourageants avec les régénérateurs. Le WBR et ma version modifiée du WBR, que j'ai construite pour la bande 31M BC, ont bien fonctionné, sans bourdonnement de mode commun, instabilité ou tout autre type de désagrément qui accompagne parfois le fonctionnement des récepteurs régénératifs. Il y avait une chose principale à propos des WBR qui les limitait pour moi, et c'était le fait qu'ils ne fonctionnaient que sur une gamme limitée de fréquences. Après avoir construit ces 2 récepteurs, la prochaine étape logique était de construire un régénérateur à couverture générale avec des bobines enfichables. Je voulais un ensemble solidement construit, avec un entraînement par réduction et une échelle de réglage calibrée, afin de pouvoir me prouver quelque chose que je savais déjà - qu'un régénérateur, correctement construit, peut bien servir de récepteur à ondes courtes plutôt que simplement comme une nouveauté, ce qui semble être la catégorie dans laquelle la plupart des gens les ont placés de nos jours. Je me souviens d'un commentaire sur un forum de discussion que j'ai vu récemment, dans lequel un monsieur parlait d'un régénérateur qu'il avait construit une fois. Il était sensible, recevait beaucoup de stations et lui procurait beaucoup de plaisir, disait-il, mais il ne savait jamais vraiment où il se trouvait sur la bande. « Bien sûr que non ! » me disais-je, « mais ce n’est pas parce que c’est un régénérateur – c’est parce que lorsque vous l’avez construit, vous ne l’avez pas construit avec un cadran calibré. Ce n’est pas la faute du régénérateur si vous ne saviez pas où vous vous trouviez sur la bande – c’est la vôtre ! »

Charles Kitchin avait conçu un récepteur qui a retenu mon attention. Il a été publié dans l'édition de février 2010 du magazine CQ et consistait en un détecteur oscillant alimentant un amplificateur à 2 étages composé d'un amplificateur opérationnel à entrée FET à faible bruit faisant office de préampli. Le préampli avait un filtre passe-bas avec un point de coupure variable, ainsi qu'un condensateur supplémentaire dans la chaîne audio qui pouvait être commuté pour donner un bon coup de pouce aux fréquences plus basses, pour les moments où vous avez un signal fort et que vous voulez un peu d'amplification des basses. Ce préampli pilote un LM380, ce qui permet d'obtenir une chaîne d'ampli AF à bruit beaucoup plus faible que la valeur par défaut de ces types de récepteurs qui utilisent un LM386. De plus, il est prévu une prise de sortie de ligne pour l'enregistrement. J'étais intéressé - quel que soit le frontal que j'utilisais, cela pourrait certainement être l'ampli AF pour une régénération « sérieuse » !

Avant même d'avoir décidé des détails les plus précis de ce projet, j'ai assemblé l'ampli AF sur une carte séparée. Je voulais que ce soit un récepteur quelque peu modulaire, avec les sections AF et RF construites sur des cartes différentes afin que si l'une des sections ne fonctionnait pas, je puisse en essayer une autre. Je n'étais pas entièrement convaincu que la valeur du condensateur de réglage Hammarlund que je prévoyais d'utiliser serait idéale, donc je voulais qu'il soit une pièce relativement facilement interchangeable avec d'autres condensateurs de réglage de valeur différente mais avec le même facteur de forme (dont j'en possède quelques-uns). Si je devais me donner la peine de construire quelque chose comme ça sur un beau châssis, je voulais me donner le maximum de chances possibles de réussir.

Voici le schéma de la carte AF. Il est un peu différent de la version conçue à l'origine par M. Kitchin (mais pas de beaucoup) comme je vais l'expliquer –

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Dans la version originale de Chuck, la résistance de 2,2 K sur l'entrée était de 5 K. Le rapport de cette valeur à la valeur de la résistance de 100 K entre les broches 2 et 6 de l'AD820AN détermine le gain de l'étage, et j'en voulais un peu plus. De plus, le LM380 était en bateau à moteur lorsque le potentiomètre de gain AF était réglé à une valeur supérieure à la moitié du volume, j'ai donc ajouté la résistance de 10 ohms dans la ligne d'alimentation et je l'ai contournée avec un électrolytique de 470 uF, ce qui l'a bien stabilisée. La ligne d'alimentation +ve était connectée directement à la broche 7 de l'AD820AN, mais elle pouvait également être contournée si nécessaire. Une résistance série de 100 ohms avec une dérivation de 47 uF ou 100 uF vers la terre devrait bien fonctionner. Vous pouvez également saupoudrer quelques gros électrolytiques de découplage dans la plage de 100 à 470 uF à divers points du bus 12 V directement vers la terre. Un petit problème que j'ai rencontré était que lorsque le potentiomètre de gain AF était au volume maximum absolu, la rotation du potentiomètre du filtre passe-bas provoquait des clics et des « bloops » dans le haut-parleur. Cela ne semblait se produire que lorsque le curseur du potentiomètre avait fini de se déplacer sur la piste en carbone et avait effectivement pris contact avec le métal qui formait l'extrémité chaude de la commande. Une résistance de 47 ohms placée à l'extrémité chaude du potentiomètre de gain AF 10K fournissait l'isolation nécessaire (ceci est illustré dans le schéma). Il me restait un contrôle de volume qui fonctionnait sans problème et un potentiomètre de filtre passe-bas variable qui fonctionnait également sans problème. J'ai également ajouté un condensateur de couplage de 0,1 uF sur l'entrée (broche 2) du LM380. Les condensateurs de dérivation de 0,1 et 220 uF sur la ligne 12 V ont été placés de manière à contourner l'alimentation 12 V directement au point d'entrée dans le châssis. Ils ont été soudés directement à l'arrière du connecteur d'alimentation CC et mis à la terre avec une cosse à souder boulonnée au châssis. La diode 1N4001 a également été placée au même endroit.

Voici la carte AF telle que je l'ai construite, avant de remplacer la résistance de 5K à l'entrée par une résistance de 2,2K, et avant d'ajouter la résistance de 10 ohms dans la ligne d'alimentation 12V et le condensateur de 470uF pour la contourner. Les longueurs de câble de micro-cravate pour le filtre passe-bas variable et les potentiomètres de gain AF ont déjà été soudées en place, et elles sortent par des trous percés dans la carte. La prise casque et le connecteur d'alimentation CC sont temporaires, à des fins de test
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Le front-end est d'une conception très standard. C'est la même configuration (et en fait le même circuit) que celui utilisé dans le WBR, à l'exception du fait que le réservoir (contrairement à celui du WBR) est déséquilibré. Ce même arrangement a été utilisé dans le TRF de Nicky, tel que présenté dans le numéro 70 de SPRAT, et je crois que le circuit original a été développé par GI3XZM. Je voulais que ce récepteur soit utilisable sur une large gamme de fréquences et, conformément à mon approche « modulaire », je voulais que le récepteur soit aussi polyvalent que possible. Un système de bobine enfichable, avec les deux groupes d'un condensateur variable à double groupe, ainsi que le condensateur de réglage fin, tous disponibles sur les broches de la base de la bobine, permet une grande flexibilité lors de l'enroulement des bobines pour différentes bandes. L'utilisateur décide, lors de la construction d'une bobine enfichable, d'inclure des condensateurs parallèles ou en série pour les condensateurs de réglage principal et de réglage fin, ainsi que de choisir d'utiliser un ou les deux groupes du condensateur de réglage. De cette façon, avec quelques calculs et quelques essais et erreurs, vous pourriez, par exemple, enrouler une bobine pour couvrir un large segment du spectre HF, ou une seule bande étroite de fréquences. Si, après quelques écoutes, je décide un jour que je suis particulièrement intéressé par la bande de diffusion 16M, je peux construire une bobine pour couvrir uniquement cette bande.
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Les J310 de l'amplificateur RF et de l'étage détecteur pourraient être n'importe quel JFET à canal N similaire, tel que le MPF102 ou le 2N3819. De même, les deux 2N3904 pourraient être n'importe quel transistor NPN à usage général à petit signal. À l'origine, j'ai alimenté la sortie de l'étage détecteur « à impédance infinie » J310 directement dans l'entrée de la carte d'amplificateur AF, mais j'ai rapidement découvert que le gain n'était pas suffisant pour piloter confortablement un haut-parleur. Si j'avais fait quelques calculs rapides au préalable, je m'en serais rendu compte. Je voulais profiter du fait que la puce de sortie est un LM380, en la pilotant suffisamment pour faire un bruit fort dans le haut-parleur ! L'ajout de l'étage de préampli 2N3904 unique après le détecteur a bien résolu le problème. J'ai construit suffisamment de ces récepteurs simples qui peuvent piloter « un petit haut-parleur à un volume confortable dans une pièce calme »

Comme pour tout circuit de ce type, les étages RF, et la partie du circuit qui détermine la fréquence, doivent être construits avec des fils courts et un câblage rigide. Des composants de qualité supérieure seront utiles. Les deux condensateurs de 330 pF dans le circuit de rétroaction de l'étage oscillateur 2N3904 doivent être des NPO (ou des C0G - même chose), tout comme le condensateur de 39 pF. Les bobines ont été enroulées sur des tores et les assemblages de bobines montés dans des bases de tubes octales. J'ai passé beaucoup de temps sur le site de W8DIZ, en utilisant ses calculatrices en ligne pour déterminer le nombre de tours requis pour différents degrés de couverture. À moins que vous ne construisiez un récepteur avec les mêmes condensateurs variables et que vous n'utilisiez une configuration physique très similaire, vous devrez faire vos propres calculs, puis être prêt à modifier les valeurs finales d'inductance et de capacité pour obtenir la couverture souhaitée. D'ailleurs, j'ai utilisé un composant double gang Hammarlund MCD-35-MX pour le condensateur de réglage principal. C'est celui-ci que j'ai obtenu il y a plus d'un an.  Les spécifications officielles indiquent que chaque section a une capacité de 6 à 31 pF, mais j'ai également dû faire une estimation approximative de la capacité parasite et du circuit lors du calcul des valeurs requises d'inductance et de capacité pour couvrir chaque bande. Mon condensateur de réglage fin était un Hammarlund MC-20-S, et j'ai dû également inclure la capacité de celui-ci dans les calculs.  Il s'agit de la calculatrice en ligne sur le site de W8DIZ pour le noyau T68-6. Il a des calculatrices similaires pour tous les tores populaires. Des trucs très utiles.   Remarque : pour une raison quelconque, la calculatrice n'estime pas toujours la longueur correcte du fil à utiliser. C'est facile à contourner. Enroulez simplement un tour autour d'un tore, mesurez sa longueur, multipliez-le par le nombre de tours et ajoutez quelques pouces supplémentaires pour la chance (et les tresses).
Voici une vue de la carte RF telle qu'elle a été initialement construite, avant l'ajout de l'étage de préampli supplémentaire (carte pré-AF) -
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Voici les détails des bobines enroulées jusqu'à présent, y compris la bobine « expérimentale » temporaire pour 24-29 MHz. Je n'ai pas réussi à installer un enroulement de liaison pour cette bobine, mais la bobine principale captait beaucoup de signal provenant de la proximité de la broche 7 de la douille du tube par rapport à la bobine. J'ai été très agréablement surpris de la sensibilité et de la stabilité de l'ensemble à ces fréquences plus élevées. Peu de temps après l'avoir enroulé, j'ai copié le SSB sur les bandes amateurs 12M et 10M, ainsi que de nombreux signaux locaux surmodulés et très forts sur 27 MHz.  À moins que vous n'utilisiez également les mêmes valeurs de condensateurs variables de réglage et de réglage fin, et que vous ne copiiez fidèlement ma disposition, vos valeurs seront différentes, mais voici les informations sur mon ensemble de bobines jusqu'à présent. Après un petit moment passé à le regarder, cela devrait avoir du sens. Une fois que vous vous êtes habitué à comprendre comment enrouler une bobine pour un ensemble spécifique de fréquences, c'est amusant. J'ai 15 bobines jusqu'à présent, avec des idées pour quelques autres. J'ai déjà rempli ma boîte à bobines pour boîte à cigares et je me prépare à fabriquer une deuxième boîte à bobines et à enrouler quelques bobines supplémentaires. L'une des choses vraiment agréables à propos d'une régénération avec des bobines enfichables est de fabriquer des bobines pour de nouveaux groupes.
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Si vous enroulez trop de tours pour l'enroulement de liaison, vous constaterez peut-être que vous devez tourner la commande de régénération presque complètement dans le sens des aiguilles d'une montre pour atteindre l'oscillation, ou vous ne pourrez peut-être pas l'atteindre du tout, car l'enroulement de liaison charge l'oscillateur. Il est particulièrement facile de le faire sur les bandes de fréquences plus élevées. Si cela se produit, retirez un ou deux tours de l'enroulement de liaison. En fonctionnement, il est facile de surcharger le détecteur (comme c'est le cas avec tous les récepteurs régénératifs). J'utilise mon Sproutie avec une grande antenne extérieure et je constate que sur les bandes inférieures, je n'ai généralement besoin de faire fonctionner l'appareil qu'avec la commande de « gain » RF réglée à mi-course.

La bobine 15855 – 17850 kHz s'arrête à environ 50 kHz du haut de la bande 16M, qui est nominalement 17480 – 17900 kHz. Cependant, tous ces chiffres de couverture sont indiqués avec la commande de réglage fin réglée sur la capacité maximale. Avec la commande de réglage fin, je peux régler jusqu'à 17900 kHz avec cette bobine branchée.

Avec le premier jeu de bobines que j'ai enroulé pour des bandes spécifiques, j'utilisais des valeurs importantes de capacité fixe sur L1 afin de réduire l'oscillation de fréquence causée par le réglage du condensateur de réglage principal. J'ai remarqué après un certain temps que ces bobines de bande spécifiques ne donnaient pas une aussi bonne sensibilité que les bobines de couverture générale. J'ai depuis découvert qu'il est préférable d'éviter les valeurs élevées de capacité fixe parallèle, car cela semble réduire les performances. L'ajout d'un condensateur de quelques pF pour ajuster la couverture est acceptable, mais des valeurs élevées (de l'ordre de 50 ou 100 pF) réduiront les performances. Si vous souhaitez réduire l'oscillation de fréquence pour couvrir une bande étroite, il est préférable d'y parvenir en utilisant un condensateur en série avec le condensateur de réglage principal. Les performances des bobines de ce récepteur semblent être maximisées en utilisant autant d'inductance et aussi peu de capacité que possible. Cela est plus perceptible sur les bandes de fréquences plus élevées.

Le tableau des bobines à bande spécifiques est en cours de réalisation. Je l'ajouterai au fur et à mesure que j'enroulerai plus de bobines –
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Les bobines ont été construites de deux manières différentes. Les fréquences les plus basses utilisaient un noyau T68-6 plus gros que j'ai monté avec du matériel en nylon. J'ai d'abord pris un boulon en nylon n°10, j'ai coupé la tête et je l'ai collé à l'époxy dans le goujon central creux de la base du tube ainsi -
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Avant d'ajouter le tore, tous les cavaliers et condensateurs ont été soudés en place (ce sera la bobine 3050-3950KHz). La soudure est un peu compliquée, mais c'était la première fois que je soudais l'une de ces choses -
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Quelques écrous en nylon ont suivi, puis une rondelle en nylon, puis le tore, surmonté d'une autre rondelle et enfin, d'un autre écrou -
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Les bobines à fréquence plus élevée utilisaient des tores T50-7 et étaient montées verticalement et fixées avec quelques gouttes de colle chaude provenant d'un pistolet à colle. Sur l'image suivante, la bobine 3050 - 3950KHz est à gauche, la bobine 14460 - 15980KHz au milieu (dans une base de tube en céramique blanche) et la bobine 8040 - 10720KHz à droite. Les bobines du milieu et de droite ont été photographiées avant l'ajout de colle chaude. Depuis la construction de cette version de The Sproutie, j'ai commencé à utiliser de la colle chaude pour les bobines plus grandes et à basse fréquence également, et cela fonctionne bien. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser les boulons et écrous en nylon -
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Voici la bobine 14460 – 15980KHz avec les 2 doses de colle chaude pour fixer le tore. J'aime ces bases en céramique et je pense que je les utiliserai pour toutes les bobines suivantes. Au fait, voici une astuce rapide pour la colle chaude. Je ne sais pas quelle température utilisent les pistolets qui ont un seul réglage, mais si vous achetez un pistolet à double température et utilisez les bâtons à double température, le réglage plus chaud permet à la colle de couler plus librement avant qu'elle ne durcisse, ce qui rend la construction de ces bobines un peu plus facile et donne un meilleur résultat final. Je pense que les bobines sur ces photos ont peut-être été fabriquées avec la température réglée par inadvertance sur le réglage le plus bas, ce qui m'a donné des maux de tête pendant que la colle durcissait pour savoir si elle allait couler à tous les endroits où je le voulais avant de durcir ! –
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Les bobines pour les bandes de fréquences plus élevées nécessitent moins d'enroulement de liaison, comme un demi-tour, qui est simplement un morceau de fil passant à travers le tore, mais n'étant même pas enroulé autour de lui. Pour la bobine 16M/17M, j'ai constaté qu'un demi-tour de la broche 1 à la broche 7 ne permettrait pas au circuit d'osciller, j'ai donc utilisé une simple boucle de fil en forme de U entre les broches 1 et 7 placée près du tore, comme sur la photo ci-dessous. L'enroulement de liaison est le fil vert. Ma tentative d'utiliser un enroulement de liaison d'un demi-tour pour cette bobine impliquait un fil de la broche 7 à travers le tore jusqu'à la broche 1, et cela a arrêté l'oscillation. Cependant, il est possible qu'un demi-tour de la broche 7 directement à travers le tore jusqu'à la broche 4, qui est également au potentiel de masse, puisse permettre l'oscillation tout en couplant plus de signal dans le détecteur (c'est un parcours de fil plus court). Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai opté pour une boucle en dehors du tore. L'expérimentation est ici la clé, et c'est l'une des choses que j'avais à l'esprit lors de la construction du Sproutie. Une fois que vous avez construit le récepteur, vous pouvez toujours vous amuser à concevoir des bobines pour de nombreuses bandes et quantités de couverture différentes. Voici cette bobine 16M/17M, montrant l'enroulement de liaison verte -
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La bobine pour les bandes radioamateurs 16M BC et 17M. Celle-ci couvre 17400 – 18200KHz.
Lors de la conception des bobines pour The Sproutie, voici quelques éléments à garder à l’esprit :

L'ajout de capacité sur la bobine fera baisser la fréquence globale et limitera la plage de fréquences que couvrira le condensateur de réglage principal (car le condensateur de réglage n'est désormais qu'une partie de la capacité globale sur la bobine). Cependant, si vous placez trop de capacité sur la bobine, le circuit n'oscillera pas. Lorsque vous faites des estimations et effectuez des calculs, n'oubliez pas d'inclure la capacité introduite par le circuit et les capacités parasites. Une autre stratégie pour limiter la plage de fréquences couverte par le condensateur de réglage consiste à mettre un condensateur en série avec lui (le condensateur de réglage). Si je ne l'ai pas déjà mentionné, les calculatrices en ligne sur le site de W8DIZ sont idéales pour déterminer les fréquences de résonance des circuits accordés impliquant des tores. La calculatrice pour le T50-7 est ici , et le menu à gauche de la page contient des liens vers les pages de chacun des autres noyaux toroïdaux. Chaque page vous indique également la plage de fréquences pour laquelle ce matériau particulier est adapté. Cependant, même après avoir déterminé les valeurs dont vous avez besoin pour l'inducteur et les condensateurs, que vous utilisiez des pads, des condensateurs en série, etc., vous devrez probablement encore modifier les valeurs jusqu'à ce que vous obteniez la couverture souhaitée pour chaque bobine, en fonction de l'observation et de l'expérimentation. Une fois que vous avez obtenu les valeurs exactes souhaitées, assurez-vous de coller à chaud le tore à la base du tube. Si vous ne le faites pas, vous subirez une instabilité et une microphonie. C'est incroyable la différence que font quelques gouttes de colle chaude !

Pour le châssis, j'ai d'abord regardé ce qui était disponible dans les tailles standard et je n'ai rien trouvé qui corresponde à mes attentes. Hammond propose une bonne sélection de différentes tailles, mais leurs boîtiers utilisent pour la plupart de l'aluminium de 0,04″ d'épaisseur. Je voulais quelque chose de plus épais, pour une structure très solide, alors j'ai décidé d'envisager de faire fabriquer un châssis sur mesure. Après quelques recherches, j'ai trouvé deux entreprises qui fabriquent des châssis en aluminium pour les amateurs d'amplis à lampes artisanaux - Dirty Dawg Amps, une entreprise basée aux États-Unis qui a temporairement cessé ses activités en raison d'un incendie, et Seaside Chassis Design , qui est située en Nouvelle-Écosse. Seaside Chassis utilise un minimum d'aluminium de calibre 14 pour ses boîtiers. Le calibre 14 fait environ 0,064″, ce qui, je le savais, ferait un joli boîtier robuste.

Terry a été très communicatif et direct par e-mail sur ce qu'il pouvait faire et ce que cela coûterait. Je lui ai envoyé des dessins bruts, avec les dimensions, du châssis, du panneau avant et du support de montage du condensateur variable principal que j'espérais qu'il serait capable de fabriquer. Il a pu fabriquer les 3 éléments et en plus de cela, il a percé tous les trous principaux pour moi, me laissant juste le soin de percer les plus petits trous pour les vis de montage. C'était une excellente nouvelle, sachant que j'aurais bientôt un châssis solide et bien fait sur lequel construire ce récepteur.

J'ai un peu laissé tomber la balle et je n'ai pas pris de photo du châssis à son arrivée, mais voici à quoi il ressemblait avec tous les principaux composants installés, avant de tout câbler. Les deux facteurs les plus importants qui rendent ce récepteur si grandiose sont le cadran National « N » avec entraînement Velvet Vernier et l'excellent châssis.
Les commandes de la rangée supérieure sont, de gauche à droite, la régénération, le bouton de réglage principal et le réglage fin. Sur la rangée inférieure, également de gauche à droite, se trouvent la prise casque, l'atténuation RF, le commutateur d'amplification des basses (bas = plus de basses), le contrôle de coupure du filtre passe-bas et le contrôle de gain AF.

Voici une vue de l'arrière à ce stade de la construction. Regardez ce châssis, ce panneau avant et ce support de montage du condensateur fabriqués avec précision.
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La carte RF (sans le préampli AF supplémentaire qui a été construit plus tard) et les cartes AF installées mais pas encore câblées. Tous les câbles sont étiquetés pour une identification facile –
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Une autre vue du dessous, avant que tout soit câblé –
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La tâche suivante consistait à commencer à câbler les cartes entre elles et aux commandes. En regardant cette vue du dessous, je pense que j'aurais peut-être pu faire un peu plus d'efforts pour mieux habiller les câbles, mais c'est parfaitement fonctionnel. Le schéma montre que la broche 1 de la base octale est mise à la terre, mais pendant que je la connectais, j'ai décidé de mettre également à la terre la broche 4 –
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Quelques vues supplémentaires du dessous sous différents angles et distances. J'ai seulement torsadé les lignes d'alimentation 12 V ensemble pour plus de propreté et non pour une quelconque raison électrique, bien que cela les fasse plutôt ressembler à un câblage à filament tubulaire.
Juste à gauche de la prise d'antenne à droite, se trouve la prise phono pour la sortie ligne. C'est une fonction très utile. En fait, pendant que j'écris ceci, j'utilise la sortie ligne pour enregistrer KCBS de Pyongyang sur 11680KHz. De l'autre côté du connecteur d'antenne BNC, vous pouvez voir la prise d'alimentation CC avec la diode de protection contre l'inversion de polarité et les condensateurs de dérivation RF. Des œillets en vinyle ont été utilisés pour tout le câblage qui devait passer à travers le châssis. Du RG-174/U sous la forme de Belden 8216 a été utilisé pour la connexion du connecteur d'antenne BNC à la carte, et un câble de micro-cravate à 2 conducteurs et un blindage pour toutes les autres connexions aux commandes (et à la prise phono) -
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Une vue du dessus, avec une bobine branchée sur la base du tube octal. Les coupleurs d'arbre proviennent de différentes sources. Celui de gauche, sur la commande de réglage principale, est une pièce Jackson Bros, achetée chez Mainline Electronics au Royaume-Uni via eBay. Le coupleur de droite a été fabriqué entièrement en aluminium par John Farnsworth KW2N. Il a une petite entreprise qui les fabrique et peut également fabriquer des tailles personnalisées, si vous avez un arbre non standard que vous souhaitez utiliser. Par exemple, il vient de fabriquer un coupleur de 3/16″ à 1/4″ pour mon prochain projet.
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L'intention initiale était de monter le haut-parleur interne (un modèle GF0876 8 ohms 2 W, fabriqué par CUI Devices) sur le dessus du châssis sur le côté en utilisant une sorte de support(s) à angle droit simple(s). Je n'ai pas demandé à Terry de Seaside Chassis de fabriquer un support pour moi car à ce moment-là, je ne savais pas quel haut-parleur j'allais utiliser. En cherchant dans ma chambre quelque chose que je pourrais utiliser, j'ai remarqué un boîtier LMB Heeger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] inutilisé de la taille 4″ x 4″ x 2″ - exactement le même boîtier que j'ai utilisé pour la version 31M du WBR . J'ai pensé que la partie supérieure du boîtier, étant en forme de U, pourrait être utilisée comme support. Si vous utilisez cette partie, pourquoi ne pas utiliser le boîtier entier ? Il pourrait même y avoir des avantages acoustiques supplémentaires à loger l'enceinte dans un petit boîtier, et le fait de l'avoir entièrement fermé le protégera de la poussière et des petits morceaux de fil, des copeaux de métal, etc. attirés par l'aimant de l'enceinte (ce qui se produit ici dans la cabane). Le son était un peu « bourdonnant » avec le boîtier fermé, j'ai donc bourré de mousse avec l'enceinte, et cela a nettoyé le « bourdonnement » jusqu'au bout. Bien que vous ne puissiez pas vraiment le voir sur les photos suivantes, le boîtier de l'enceinte est boulonné et espacé du châssis avec 4 œillets en vinyle pour amortir les résonances acoustiques indésirables dans le châssis. Le fil de l'enceinte entre dans l'enceinte de l'enceinte par un œillet sur le côté. C'est un petit détail, mais l'œillet n'est pas monté dans un trou, mais dans une fente sur le côté du couvercle. De cette façon, lorsque je retire le couvercle de l'enceinte de l'enceinte, je peux faire glisser l'œillet vers l'extérieur, laissant l'œillet toujours sur le fil de l'enceinte, et me permettant de retirer complètement le couvercle -
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J'envisage d'apporter quelques améliorations et modifications à The Sproutie, mais il est désormais entièrement fonctionnel et voici à quoi il ressemble à ce stade. Je dois dire que je pense que c'est plutôt joli –
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J'ai eu la chance d'obtenir un récepteur National « N » Dial en bon état et en bon état de fonctionnement – ​​tous ne sont pas aussi beaux ou fonctionnent aussi bien. J'en ai acheté plusieurs chez Gary chez Play Things Of Past et j'ai utilisé le plus beau. Le bouton de réglage et le réducteur sont un élément important de la sensation de tout récepteur et peuvent beaucoup affecter l'expérience de fonctionnement, je vais donc dire quelques mots sur ce sujet si vous le permettez. Avant de le faire, voici un extrait d'une page du catalogue de la radio nationale de 1947. Je suis ravi de voir des pièces anciennes dans de vieux catalogues, puis de voir exactement la même chose, en très bon état, devant moi.
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Au début, j'avais peur que le rapport de réduction de 5:1 du National Drive ne soit pas assez élevé pour un réglage précis sur les bandes HF. C'est en grande partie la raison pour laquelle j'ai choisi la valeur du condensateur de réglage principal et enroulé les bobines de manière à limiter les plages de réglage à environ 2 MHz ou moins. Cette approche donne lieu à plus de bobines, mais aide vraiment à créer un régénérateur qui peut être réglé sur une fréquence particulière, et à partir de laquelle vous pouvez lire la fréquence (à l'aide d'un graphique d'étalonnage - plus d'informations à ce sujet plus tard). Ce récepteur peut être réglé à quelques kHz de n'importe quelle fréquence. C'est suffisant pour trouver une station de diffusion SW AM particulière. Je peux également lire le réglage du cadran, puis consulter mon graphique d'étalonnage personnalisé pour trouver la fréquence sur laquelle je me trouve à quelques kHz près. Ce n'est pas grand-chose par rapport aux normes modernes, mais c'est plutôt bien pour un régénérateur avec un cadran analogique.
Le cadran National « N » est gradué de 0 à 100 et, grâce à l’échelle à vernier située en haut, il peut être lu au dixième de point. Ces cadrans, lorsqu’ils sont en bon état, ont une action ferme mais douce sans jeu, ce qui fait du réglage d’un récepteur comme celui-ci une bonne expérience. Une autre chose à noter est que ces cadrans ont été fabriqués avec des caractéristiques CW (sens horaire) et CCW (sens antihoraire), ce qui signifie que lorsque vous faites tourner le cadran dans le sens horaire, les chiffres augmentent (type CW) ou diminuent (type CCW). Cela a du sens si l’on considère que les condensateurs variables ont été fabriqués comme des unités dont la capacité augmentait lorsque vous faisiez tourner la broche dans le sens horaire, ce qui signifie que la fréquence diminuait (type CCW), ou comme des unités dont la capacité diminuait lorsque la broche tournait dans le sens horaire, ce qui signifie que la fréquence augmentait (type CW). Ce dernier type est la convention pour les condensateurs variables d’aujourd’hui. Lorsque nous tournons nos boutons de réglage dans le sens horaire, nous nous attendons à ce que la fréquence augmente. À l’époque où nos prédécesseurs pensaient davantage en termes de longueur d’onde, ils s’attendaient à ce que la longueur d’onde (au lieu de la fréquence) augmente avec une rotation du bouton dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce régénérateur particulier utilise un condensateur variable de type CCW, je l’ai donc associé à un cadran vernier de type CCW. Il faut un certain temps pour s’habituer au fait que la fréquence diminue lorsque vous tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre, mais je commence à m’y habituer.
Remarque : les cadrans National N sont dotés de 3 petits pare-chocs en caoutchouc/fibre installés sur la plaque de montage pour éviter que la « bride » métallique avant (la partie avec les marquages ​​gravés du cadran) ne la frotte lorsque le cadran est tourné. Si votre cadran est en bon état, qu'aucune des pièces principales n'est pliée et que tout fonctionne correctement, vous pouvez retirer ces pare-chocs. Je l'ai fait et le résultat était un cadran qui tournait très doucement. Une fois les pare-chocs en place, il y a un très léger bruit de grattage lorsque le cadran est tourné. Si vous faites cela, assurez-vous de conserver les pare-chocs au cas où vous souhaiteriez les réinstaller plus tard.

L’inconvénient de chaque bobine ne couvrant qu’une partie relativement petite du spectre des ondes courtes est que vous vous retrouvez avec un certain nombre d’entre elles – plus si vous décidez d’enrouler des bobines spéciales pour des bandes spécifiques. Une boîte à bobines était définitivement de mise, alors je me suis rendu dans mon magasin de cigares et de tabac local et j’ai acheté une boîte à cigares vide. Un voyage dans le magasin d’artisanat local m’a donné un morceau de bois de tilleul, qui est un peu plus dur que le balsa mais qui peut toujours être coupé avec un cutter bien aiguisé. J’ai découpé des fentes dans les longueurs de tilleul afin qu’elles s’emboîtent pour former des séparateurs dans lesquels ranger les bobines –
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Les séparateurs installés dans la boîte à cigares, avec les bobines qui avaient été enroulées jusqu'à présent (au moment où j'écris ces lignes, j'en ai maintenant une de plus, pour la bande 120M BC) –

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Pour savoir où vous vous trouvez sur la bande, vous devrez calibrer votre cadran. J'ai accompli cela en traçant un graphique pour chaque bobine avec la fréquence sur l'axe des x et les repères du cadran de 0 à 100 sur l'axe des y. Pour les références de fréquence, vous pouvez utiliser un marqueur contrôlé par cristal, ou des signaux hors antenne et une base de données de fréquences en ligne telle que short-wave.info. Gardez à l'esprit que le réglage du contrôle de régénération modifie la fréquence reçue. La meilleure façon de normaliser vos résultats est probablement de maintenir la régénération au point d'oscillation ou juste en dessous de celui-ci à chaque réglage du cadran sur lequel vous prenez une mesure. Voici l'un des graphiques que je trace actuellement. L'original était plus grand et il est un peu difficile de lire les repères sur chaque axe sur cette version plus petite. Ce n'est pas grave, car votre étalonnage sera différent de toute façon. Dans ce graphique, regardez la ligne formée par les points rouges (les points noirs sont quelque chose de différent - vous pouvez les ignorer) -
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Le condensateur variable que j'ai utilisé est ce que Hammarlund appelle un type « médian » dans lequel les plaques mobiles (le rotor) ont été montées de manière décentrée de sorte que la relation entre les degrés de rotation et la capacité résultante n'était pas linéaire. L'objectif était de maintenir la relation entre les degrés de rotation et la fréquence assez linéaire et en regardant le graphique, vous pouvez voir que ce n'est pas mal du tout. J'ai également constaté qu'une fois qu'un graphique était tracé, je pouvais régler le cadran et revenir à une fréquence particulière avec un bon degré de précision et de répétabilité. Lorsque vous écoutez des stations AM avec ce récepteur et sa bande passante, qui est de l'ordre de 10 kHz, vous pouvez être assuré de revenir à un réglage de cadran et d'entendre la station que vous souhaitez.

Le Sproutie fonctionne en SSB et CW, mais la réception SSB est plus délicate en raison de la nécessité de contrôler le niveau d'entrée du signal (avec le potentiomètre d'atténuation/gain RF) afin d'éviter la surcharge du détecteur de régénération et le tirage de l'oscillateur, et d'ajuster le niveau de régénération afin d'injecter la bonne quantité de porteuse. Si le niveau du signal à l'étage de régénération est trop élevé, l'oscillateur tirera, ce qui entraînera un son « bancal » du signal en raison de la modulation de fréquence de l'oscillateur. Cela se produit très facilement, même avec des signaux moyennement forts. Ma méthode préférée pour faire fonctionner l'appareil lorsque j'écoute des stations SSB est de régler le gain AF au volume maximum ou presque et de maintenir le « gain » RF bas. Parfois, j'ai besoin de maintenir le gain RF presque à zéro afin d'obtenir un signal démodulé stable et agréable. Lorsqu'il est correctement réglé, le SSB sonne bien sur le Sproutie, mais cela demande un peu plus de travail qu'avec un superhétéro équipé d'un détecteur de produit. Les radioamateurs et les auditeurs d'ondes courtes qui ont utilisé des superhétéros anciens utilisant l'injection BFO dans un récepteur avec un détecteur à diode seront familiarisés avec la technique consistant à maintenir le gain AF élevé et à utiliser le gain RF pour contrôler le rapport d'injection signal/porteuse. Dans ce cas, nous utilisons également le gain RF pour éviter que le détecteur ne soit surchargé et ne tire sur l'oscillateur. Cela semble compliqué ? Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, cela peut prendre du temps pour s'y habituer, mais après un certain temps, cela devient presque une seconde nature.

Puisque je parle de réglage fin, permettez-moi d'en dire un peu plus sur les réducteurs. Contrairement au réducteur à friction du cadran National « N » que j'ai utilisé pour le réglage principal, le réducteur de mon réglage fin est un réducteur à billes Jackson Bros 10:1 qui a un petit jeu et qui donne une sensation un peu « spongieuse ». Je ne l'aime pas et je suis reconnaissant que pour mon utilisation principale, qui est d'écouter des stations AM, je n'en aurai pas besoin. Je peux changer ce réducteur à billes pour un autre réducteur à friction ou un autre réducteur à billes. La Xtal Set Society vend des réducteurs à billes 6:1 fabriqués (je crois) par Oren Elliot) qui ont une sensation plus agréable. EDIT – J'ai depuis découvert que le fait de serrer très, très fort les 2 vis qui maintiennent ce mini réducteur à billes sur le panneau avant semble éliminer le jeu et réduire un peu la sensation spongieuse. Je suppose que cela augmente un peu la pression sur les roulements. Pour le moment, je vais garder ce variateur mais si jamais je change la face avant, ce sera à ce moment-là que je percerai un trou plus gros pour un variateur de réduction de taille plus conventionnelle.

Pour les raisons ci-dessus, si j'avais l'intention d'écouter plus de SSB et de CW sur ce récepteur, j'enroulerais certainement des bobines pour répartir chaque bande amateur entière sur toute la rotation du cadran, et je m'assurerais d'avoir un entraînement de réduction pour le réglage fin avec très peu ou pas de jeu et une meilleure sensation (bien que cela étant dit, le contrôle de régénération fonctionne très efficacement pour le réglage fin).

Une autre chose qui m'a souvent intéressé est la bande passante des régénérations. En général, à mesure que vous vous approchez du point d'oscillation, la bande passante devient plus étroite, jusqu'à ce qu'elle atteigne son niveau le plus étroit quelque part autour de ce point critique. Au fur et à mesure que vous continuez à faire progresser la régénération, la bande passante s'élargit quelque peu. J'ai connecté la sortie d'un simple générateur de bruit à la prise d'antenne du Sproutie et j'ai pris des captures d'écran tout en exécutant Spectrogram, qui était piloté par la prise de sortie de ligne du récepteur. Ces 3 captures d'écran ont été prises juste légèrement en dessous du point d'oscillation (le point idéal pour recevoir AM). La première était avec le filtre passe-bas réglé pour une bande passante maximale -
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Eh bien, ce n'est évidemment pas le genre de forme de mur de briques que l'on pourrait attendre d'un bon filtre à cristal ou mécanique, mais si vous regardez de près, la bande passante est d'environ 25 dB en dessous du point 5 kHz et de 30 dB en dessous du point 10 kHz. Ce n'est pas trop mal pour la réception AM, bien que si vous vouliez vraiment y aller sérieusement, une bande passante d'environ 5 à 6 kHz avec un mur beaucoup plus raide serait, bien sûr, plus idéale.

Voici une capture prise avec le potentiomètre du filtre passe-bas au point médian, ce qui semble meilleur –
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t mieux encore avec le filtre passe-bas réglé sur le point de coupure le plus bas –

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l est important de se rappeler que ces spectres représentent la réponse de l'ensemble du récepteur, et pas seulement celle de la partie avant. Les signaux SSB et CW deviennent plus aigus lorsque vous vous éloignez du centre du signal, mais bien que la composition de fréquence audio d'un signal AM décentré change, l'ensemble du signal ne devient pas plus aigu. Par conséquent, un filtre audio sera plus efficace pour rejeter les signaux hors fréquence pour les signaux SSB et CW que pour les signaux AM. Néanmoins, le filtre passe-bas réglable est très efficace pour réduire une grande partie des parasites aigus qui peuvent rendre les récepteurs simples comme celui-ci assez fatigants à écouter pendant de longues périodes, quel que soit le mode reçu. Il donne l'impression que The Sproutie est un récepteur « adulte » !

Voici le Sproutie, avec son boîtier à bobine. J'aurais eu l'impression d'être mort et d'être allé au paradis si j'avais eu ce récepteur quand j'étais adolescent.