S'enregistrer
Mhz RADIO 
Oli
AutoComment fabriquer une radio AM simple
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Licence Radio Amateur - Electronique :: Electroniques & Composants
Page 1 sur 1
Comment fabriquer une radio AM simple
par Mhz Dim 14 Nov - 0:04
Les stations de radio émettent sur différentes ondes (courtes, moyennes et longues) et en modulation d’amplitude (MA). Vous pouvez les capter à l’aide d’un petit montage électronique, fait de quelques composants très simples, de quelques fils électriques, d’un tube en carton et d’un hautparleur. L’assemblage d’un récepteur radio élémentaire se fait facilement et sans soudure aucune, grâce à une plaque d’essai. Ce récepteur radio est cependant capable de capter tout signal émis dans un rayon de 50 km.
Préassembler des composants électroniques[/size][/size][list=steps_list_2]
[*]
[size=45]1[/size]
Réunissez les fournitures et les outils nécessaires. Vous êtes peut-être déjà en possession de certains de ces éléments, les autres seront achetés dans un magasin ou sur un site spécialisé en électronique. Il vous faudra :
[*]
[size=45]2[/size]
Fabriquez l’antenne. Celle-ci est certainement ce qu’il y a de plus facile à faire, puisqu’il vous faut une certaine longueur d’un fil électrique classique. Si vous avez 30 m de fil, c’est parfait, mais 15 m ou même 5 ou 6 m sont amplement suffisants.
[*]
[size=45]3[/size]
Découpez et dénudez des fils de connexion. Ces fils (ponts) achemineront le courant aux différents composants de votre montage. Coupez deux longueurs de câble (monobrin) de 12 ou 13 cm, l’un sera noir, l’autre rouge. La couleur n’a aucune influence, ils doivent être de couleurs différentes [2] .
[*]
[size=45]4[/size]
Fabriquez une bobine qui assurera l’induction. Prenez un objet cylindrique et entourez-le de spires jointives de fil électrique gainé d’une longueur minimale de 25 cm jusqu’à 50 cm. Pour faire simple, lorsque les ondes radio atteignent le fil qui sert d’antenne, un courant est créé dans l’antenne, lequel se propage dans la bobine qui va générer un champ électromagnétique [3] .
[*]
[size=45]5[/size]
Recouvrez la quasi-totalité du cylindre. Plus votre bobine comptera de tours, mieux elle fonctionnera. Veillez à toujours faire des spires jointives. Arrivé au bout du cylindre, fixez sur le cylindre, avec du ruban adhésif, le fil électrique. Mesurez encore 12 ou 13 cm, coupez le fil, puis dénudez les deux embouts sur 1 cm.
[/list]
[size]
Partie[size=21]2
[/size][list=steps_list_2]
[*]
[size=45]1[/size]
Placez correctement la plaque d’essai. Posez-la à plat devant vous dans le sens de la longueur. Peu importe le sens étant donné que la plaque est construite symétriquement par rapport à un rail longitudinal central. Les composants, comme les condensateurs ou les résistances, seront branchés d’une certaine façon dans les trous [5] .
[*]
[size=45]2[/size]
Placez l’AOP sur la plaque d’essai. Toutes les plaques d’essai possèdent en leur centre un rail longitudinal, séparant deux moitiés symétriques. Placez l’AOP à cheval sur le rail, quatre pattes d’un côté, quatre de l’autre. Ne forcez pas l’introduction et faites attention au sens.
[*]
[size=45]3[/size]
Positionnez la résistance de 1 MΩ. Elle va venir chevaucher l’AOP. Une résistance n’étant pas polarisée, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez [8] . Placez une des pattes sur la demi-colonne de la patte 6 de l’AOP, l’autre sera placée dans la demi-colonne de la patte 2 du même AOP.
[*]
[size=45]4[/size]
Placez le condensateur de 10 nF. La patte plus courte sera insérée dans la partie basse de la plaque, dans le trou juste en dessous de la résistance qui vient d’être installée. Quant à la patte la plus longue, elle sera enfoncée dans le trou qui se trouve deux colonnes au-dessous et deux rangées plus à gauche [9] .
[*]
[size=45]5[/size]
Installez le condensateur électrolytique de 22 µF. La patte plus longue (+) sera insérée dans la partie haute de la plaque, dans le trou juste au-dessus de la résistance de 1 MΩ d’être installée. La patte courte (-) sera insérée dans le trou situé juste à droite [10] .
[*]
[size=45]6[/size]
Branchez les deux ponts. Ce sont ces deux fils (un noir et un rouge) que vous avez coupés et dénudés précédemment. Le fil rouge sera enfoncé d’un côté dans le trou directement au-dessus de la patte 8 de l’AOP et de l’autre côté dans un des trous de la ligne horizontale, marquée « + », du bord de la plaque, mais celle qui est la plus proche de l’AOP. Le fil noir sera quant à lui, branché d’un côté dans le trou libre juste à côté de la patte 1 de l’AOP et de l’autre côté, en symétrie du fil rouge, dans un des trous de la ligne horizontale marquée « - », du bord de la plaque.
[*]
[size=45]7[/size]
Placez le condensateur de 33 pF. Insérez-le d’un côté dans un des trous libres de la demi-colonne sur laquelle se trouve le fil rouge. Mettez l’autre patte du condensateur dans un trou à quatre rangées sur la gauche, cette rangée doit être vide [12] .
[/list]
[size]
Partie[size=21]3
[/size][list=steps_list_2]
[*]
[size=45]1[/size]
Branchez l’antenne. Il est temps de fixer l’antenne sur la plaque d’essai afin de capter les émissions radio. Insérez une extrémité de l’antenne dans un trou juste à droite de la patte du condensateur installée en dernier. Pour vous y retrouver, regardez l’illustration ci-dessus [13] .
[*]
[size=45]2[/size]
Branchez le condensateur variable. Insérez un des fils de ce condensateur dans le trou situé juste à droite de la patte du condensateur de 33 pF. L’autre fil sera placé à côté du fil noir d’alimentation, sur la même grande ligne.
[*]
[size=45]3[/size]
Branchez la bobine à induction. Un des fils est enfoncé dans un des trous libres, le plus proche, de la ligne sur laquelle se trouvent les deux pattes du condensateur électrolytique de 22 µF et le fil de la bobine. L’autre fil est enfoncé dans un trou sur la ligne comprenant le condensateur de 33 pF [14] .
[*]
[size=45]4[/size]
Branchez le hautparleur. Approchez le hautparleur de la plaque et branchez son fil rouge dans un des trous qui se trouvent sur la ligne « + » de la plaque, par exemple à côté du fil rouge qui alimente la patte 8 de l’ampli-op. Quant au fil noir du même hautparleur, il sera branché dans le trou qui se trouve à l’extérieur de la patte courte du condensateur électrolytique de 22 µF.
[*]
[size=45]5[/size]
Alimentez le circuit. Voilà ! Tous les composants sont en place : il ne reste plus qu’à y envoyer le courant. Des fils d’alimentation seront fixés sur la pile avec de l’adhésif isolant, un rouge sur le + (borne renflée) et un noir sur le - (borne plate).
[*]
[size=45]6[/size]
Écoutez ce qui sort du hautparleur. Le circuit est à présent sous tension, le courant alimente la bobine, l’amplificateur opérationnel et le hautparleur. Sauf si le bouton de réglage tombe pile sur une station, vous allez entendre un grésillement. C’est bon signe : tous les composants sont bien placés.
[*]
[size=45]7[/size]
Tournez le bouton du condensateur variable. Tournez-le doucement jusqu’à trouver une station audible. Vous le comprenez bien : plus vous êtes loin de l’émetteur, moins nette sera l’audition, la faute n’en sera qu’en partie imputable à votre montage.
[*]
[size=45]8[/size]
Réglez quelques dysfonctionnements. Il suffit qu’un composant soit branché au mauvais endroit ou qu’un fil soit mal enfoncé pour que votre récepteur ne marche pas ou mal. Cela arrive aux débutants, mais aussi aux personnes plus confirmées. En cas de non-fonctionnement, vérifiez ces deux erreurs de montage.
[/list]
[size=12]Partie[size=21]1
Préassembler des composants électroniques[/size][/size][list=steps_list_2]
[*]
Réunissez les fournitures et les outils nécessaires. Vous êtes peut-être déjà en possession de certains de ces éléments, les autres seront achetés dans un magasin ou sur un site spécialisé en électronique. Il vous faudra :
- 1 résistance de 1 MΩ (106 Ω),
- 1 condensateur de 10 nF,
- 2 longueurs (25 à 50 cm) de fil électrique gainé (un rouge et un noir),
- un condensateur à réglage variable de 2 000 ou 2 200 pF,
- 1 condensateur électrolytique de 22 µF,
- 1 condensateur de 33 pF,
- 15 à 30 m de fil électrique gainé (pour l’antenne),
- 1 pile de 9 V (rectangulaire),
- une plaque d’essai électronique,
- du ruban adhésif d’isolation électrique,
- 1 amplificateur opérationnel [1] (également appelé « AOP »),
- un petit cylindre non conducteur (une bouteille en verre, un tube en carton ou en plastique),
- un hautparleur,
- une pince à dénuder, un cutteur ou un couteau bien aiguisé.
[*]
Fabriquez l’antenne. Celle-ci est certainement ce qu’il y a de plus facile à faire, puisqu’il vous faut une certaine longueur d’un fil électrique classique. Si vous avez 30 m de fil, c’est parfait, mais 15 m ou même 5 ou 6 m sont amplement suffisants.
- Pour avoir une bonne réception, prenez un câble électrique conducteur, en cuivre par exemple, d’un petit diamètre, comme du calibre 20 (0,812 mm) ou 22 (0,644 mm).
- Améliorez la réception en densifiant le câblage. Un peu avant la fin du câble, faites une boucle à cinq ou six épaisseurs, boucle que vous maintiendrez en place avec du ruban adhésif isolant. La boucle sera plus ou moins large en fonction de la longueur totale de votre câble.
[*]
Découpez et dénudez des fils de connexion. Ces fils (ponts) achemineront le courant aux différents composants de votre montage. Coupez deux longueurs de câble (monobrin) de 12 ou 13 cm, l’un sera noir, l’autre rouge. La couleur n’a aucune influence, ils doivent être de couleurs différentes [2] .
- Vous dénuderez les quatre extrémités sur une longueur de 2 à 3 cm. L’opération se fait habituellement avec une pince à dénuder, avec un cutteur ou encore un couteau bien aiguisé.
- S’il s’avère que l’un d’eux est trop long, vous pourrez toujours le raccourcir d’un côté, il faudra bien entendu dénuder l’extrémité fraichement coupée.
[*]
Fabriquez une bobine qui assurera l’induction. Prenez un objet cylindrique et entourez-le de spires jointives de fil électrique gainé d’une longueur minimale de 25 cm jusqu’à 50 cm. Pour faire simple, lorsque les ondes radio atteignent le fil qui sert d’antenne, un courant est créé dans l’antenne, lequel se propage dans la bobine qui va générer un champ électromagnétique [3] .
- Commencez le bobinage à une extrémité de votre cylindre. Laissez libre une douzaine de centimètres de fil avant de commencer les spires. Au début du bobinage, mettez sur le fil électrique un morceau de ruban adhésif. Faites des spires bien jointives en les repoussant au fur et à mesure les unes contre les autres.
- Optez pour un cylindre de 5 à 8 cm de diamètre. Et pour ne pas perturber le signal radio, vous vous abstiendrez de prendre un cylindre métallique.
[*]
Recouvrez la quasi-totalité du cylindre. Plus votre bobine comptera de tours, mieux elle fonctionnera. Veillez à toujours faire des spires jointives. Arrivé au bout du cylindre, fixez sur le cylindre, avec du ruban adhésif, le fil électrique. Mesurez encore 12 ou 13 cm, coupez le fil, puis dénudez les deux embouts sur 1 cm.
- Le bobinage peut également être fixé sur le cylindre avec une colle chaude, laquelle est délivrée par un petit pistolet applicateur [4] .
[/list]
[size]
Partie[size=21]2
Faire un montage électronique[/size]
[/size][list=steps_list_2][*]
Placez correctement la plaque d’essai. Posez-la à plat devant vous dans le sens de la longueur. Peu importe le sens étant donné que la plaque est construite symétriquement par rapport à un rail longitudinal central. Les composants, comme les condensateurs ou les résistances, seront branchés d’une certaine façon dans les trous [5] .
- Sur une plaque d’essai, les branchements sont les suivants : tous les trous des deux lignes du haut sont connectés entre eux horizontalement. Il en va de même des deux lignes du bas. Par contre, tous les points d’une demi-colonne sont connectés entre eux.
[*]
Placez l’AOP sur la plaque d’essai. Toutes les plaques d’essai possèdent en leur centre un rail longitudinal, séparant deux moitiés symétriques. Placez l’AOP à cheval sur le rail, quatre pattes d’un côté, quatre de l’autre. Ne forcez pas l’introduction et faites attention au sens.
- Vous pourrez ainsi monter l’entrée (l’antenne) sur un des côtés de la plaque et la sortie (le hautparleur et le condensateur à réglage variable) de l’autre côté [6] .
- Un amplificateur possède un avant et un arrière. L’avant est signalé par une petite encoche semi-circulaire. Celle-ci est à gauche, car le courant doit entrer d’un côté et les pattes ne servent pas toutes à la même chose.
- Les pattes sont numérotées de 1 à 4 sur la partie haute et de droite à gauche, tandis que les pattes du bas le sont de 5 à 8, mais de gauche à droite [7] .
[*]
Positionnez la résistance de 1 MΩ. Elle va venir chevaucher l’AOP. Une résistance n’étant pas polarisée, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez [8] . Placez une des pattes sur la demi-colonne de la patte 6 de l’AOP, l’autre sera placée dans la demi-colonne de la patte 2 du même AOP.
[*]
Placez le condensateur de 10 nF. La patte plus courte sera insérée dans la partie basse de la plaque, dans le trou juste en dessous de la résistance qui vient d’être installée. Quant à la patte la plus longue, elle sera enfoncée dans le trou qui se trouve deux colonnes au-dessous et deux rangées plus à gauche [9] .
[*]
Installez le condensateur électrolytique de 22 µF. La patte plus longue (+) sera insérée dans la partie haute de la plaque, dans le trou juste au-dessus de la résistance de 1 MΩ d’être installée. La patte courte (-) sera insérée dans le trou situé juste à droite [10] .
- À la différence des condensateurs en céramique, les électrolytiques sont polarisés, c’est-à-dire que le courant ne peut les traverser que dans un seul sens, de la borne négative vers la borne positive. Si vous vous trompez dans son positionnement, vous allez le griller [11] .
[*]
Branchez les deux ponts. Ce sont ces deux fils (un noir et un rouge) que vous avez coupés et dénudés précédemment. Le fil rouge sera enfoncé d’un côté dans le trou directement au-dessus de la patte 8 de l’AOP et de l’autre côté dans un des trous de la ligne horizontale, marquée « + », du bord de la plaque, mais celle qui est la plus proche de l’AOP. Le fil noir sera quant à lui, branché d’un côté dans le trou libre juste à côté de la patte 1 de l’AOP et de l’autre côté, en symétrie du fil rouge, dans un des trous de la ligne horizontale marquée « - », du bord de la plaque.
[*]
Placez le condensateur de 33 pF. Insérez-le d’un côté dans un des trous libres de la demi-colonne sur laquelle se trouve le fil rouge. Mettez l’autre patte du condensateur dans un trou à quatre rangées sur la gauche, cette rangée doit être vide [12] .
- Ce condensateur n’est pas polarisé : le courant peut passer dans les deux sens. En conséquence, peu importe la disposition de son montage sur la plaque.
[/list]
[size]
Partie[size=21]3
Brancher les composants externes d’un poste radio[/size]
[/size][list=steps_list_2][*]
Branchez l’antenne. Il est temps de fixer l’antenne sur la plaque d’essai afin de capter les émissions radio. Insérez une extrémité de l’antenne dans un trou juste à droite de la patte du condensateur installée en dernier. Pour vous y retrouver, regardez l’illustration ci-dessus [13] .
- Pour améliorer la réception, vous devez éloigner l’autre extrémité du câble d’antenne le plus loin possible dans la pièce où vous vous trouvez. Ceci dans le cas où vous gardez le câble rectiligne, sinon vous pouvez enrouler ce même câble comme cela a été dit précédemment.
[*]
Branchez le condensateur variable. Insérez un des fils de ce condensateur dans le trou situé juste à droite de la patte du condensateur de 33 pF. L’autre fil sera placé à côté du fil noir d’alimentation, sur la même grande ligne.
[*]
Branchez la bobine à induction. Un des fils est enfoncé dans un des trous libres, le plus proche, de la ligne sur laquelle se trouvent les deux pattes du condensateur électrolytique de 22 µF et le fil de la bobine. L’autre fil est enfoncé dans un trou sur la ligne comprenant le condensateur de 33 pF [14] .
[*]
Branchez le hautparleur. Approchez le hautparleur de la plaque et branchez son fil rouge dans un des trous qui se trouvent sur la ligne « + » de la plaque, par exemple à côté du fil rouge qui alimente la patte 8 de l’ampli-op. Quant au fil noir du même hautparleur, il sera branché dans le trou qui se trouve à l’extérieur de la patte courte du condensateur électrolytique de 22 µF.
- En fonction de la longueur des fils de votre hautparleur, il est possible que vous ayez à les détortiller pour avoir une longueur maximale. Si cela ne suffisait pas, il faudrait le brancher ailleurs que là où nous vous l’avons indiqué, mais en respectant les polarités.
[*]
Alimentez le circuit. Voilà ! Tous les composants sont en place : il ne reste plus qu’à y envoyer le courant. Des fils d’alimentation seront fixés sur la pile avec de l’adhésif isolant, un rouge sur le + (borne renflée) et un noir sur le - (borne plate).
- Enfoncez le fil rouge (« + ») sera enfoncé dans n’importe quel trou de la grande ligne marquée « + » afin d’alimenter le pont noir ainsi que le condensateur variable.
- Enfoncez le fil noir (« - ») dans n’importe quel trou de la grande ligne marquée « + » afin de fermer le circuit avec le hautparleur et le pont rouge [15] .
[*]
Écoutez ce qui sort du hautparleur. Le circuit est à présent sous tension, le courant alimente la bobine, l’amplificateur opérationnel et le hautparleur. Sauf si le bouton de réglage tombe pile sur une station, vous allez entendre un grésillement. C’est bon signe : tous les composants sont bien placés.
[*]
Tournez le bouton du condensateur variable. Tournez-le doucement jusqu’à trouver une station audible. Vous le comprenez bien : plus vous êtes loin de l’émetteur, moins nette sera l’audition, la faute n’en sera qu’en partie imputable à votre montage.
- Vous attraperez une station si votre condensateur variable a un réglage fin. En fonction de l’endroit (géographique) où vous vous trouvez, les divers signaux seront plus ou moins faciles à accrocher.
[*]
Réglez quelques dysfonctionnements. Il suffit qu’un composant soit branché au mauvais endroit ou qu’un fil soit mal enfoncé pour que votre récepteur ne marche pas ou mal. Cela arrive aux débutants, mais aussi aux personnes plus confirmées. En cas de non-fonctionnement, vérifiez ces deux erreurs de montage.
- Même si vous trouvez que vos fils et vos composants sont bien enfoncés dans les trous de la plaque, cela ne vous coutera qu’un peu de temps de les débrancher et de les rebrancher, il arrive que le contact se fasse mal. Commencez par les éléments douteux.
- Si après vérifications des branchements, vous n’avez toujours pas de son, le mieux est de tout défaire et de tout remonter en faisant plus attention [16] .
[/list]
Conseils
- Ne vous découragez pas si votre circuit ne fonctionne pas du premier coup. Vérifiez que les composants sont bien enfoncés dans les trous, que les alignements sur la plaque sont les bons, que le courant passe…
- Pensez à un composant défaillant. Votre circuit a été bien monté et tous les branchements sont bons, mais vous n’entendez rien. Envisagez l’idée qu’un des composants, et certains d’entre eux sont fragiles, est hors d’usage. Produits en grandes quantités, transportés sur des milliers de kilomètres, vendus bon marché, leur fabrication est rarement soignée.
- Vérifiez vos branchements avec un multimètre. C’est un appareil capable de mesurer divers phénomènes, comme la tension, l’intensité d’un courant ou la résistance d’un circuit. C’est un instrument bien pratique pour détecter un composant éventuellement défaillant ou un branchement mal fait.
Avertissements
- Ce circuit que vous venez de monter ne doit pas être sous une tension supérieure à 9 V, sinon vous allez griller tout le circuit et peut-être mettre le feu.
- Évitez de toucher un câble dénudé branché sur un circuit. C’est une précaution majeure. Un fil doit être dénudé au minimum pour éviter ce genre de contact. Dans le cas présent, vous ne risquez pas grand-chose étant donné que c’est du 9 V qui parcourt le circuit.
- Si vous vous trompez en branchant la patte courte d’un condensateur polarisé sur le pôle positif d’une pile, vous allez le griller. Dans le meilleur des cas, une petite fumée s’en échappera, dans le pire, il prendra feu. Attention donc à vos branchements.
Éléments nécessaires
1 résistance de 1 MΩ (106 Ω)
1 condensateur de 10 nF
2 longueurs (25 à 50 cm) de fil électrique gainé (un rouge et un noir)
Un condensateur à réglage variable de 2 000 ou 2 200 pF
1 condensateur électrolytique de 22 µF
1 condensateur de 33 pF
15 à 30 m de fil électrique gainé (pour l’antenne)
1 pile de 9 V (rectangulaire)
Une plaque d’essai électronique
Du ruban adhésif d’isolation électrique
1 amplificateur opérationnel (AOP)
Un petit cylindre non conducteur (tube en carton ou en plastique)
Un hautparleur
Une pince à dénuder, un cutteur ou un couteau bien aiguisé
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since 2020
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Mhz- Admin
- Messages : 2988
Date d'inscription : 11/11/2020 -
Sujets similaires» Comment fabriquer facilement des antennes pour un poste de radioamateur
» Anytone MINI CB radio 26.565-27.99125MHz 11METER CB RADIO
» Anytone - AT-708 CB Radio CB Radio
» AT-6666 10m CB Radio SSB radio
» Fabriquer un choke balun 1/1 multibande HF
» Anytone MINI CB radio 26.565-27.99125MHz 11METER CB RADIO
» Anytone - AT-708 CB Radio CB Radio
» AT-6666 10m CB Radio SSB radio
» Fabriquer un choke balun 1/1 multibande HF
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Licence Radio Amateur - Electronique :: Electroniques & Composants
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
Mar 14 Mai - 20:07 par 
» Code morse et fréquence d'utilisation
» QSL 14RC126 et contact .
» IC-M804 - M 803 - GM 800
» Packet radio
» SP-150
» SP-100LX « Super-Pro »
» Amplificateur HF décamétrique 5 EL 519
» F6CNK